RFW (весна-лето 2011) день первый: SLAVA ZAITSEV, Dasha Gauser, Stella Ndombi и другие

Беспроигрышный, как шахматный дебют с ферзевой пешки, старт 21 сезона Российской Недели моды обеспечили технологические прорывы Вячеслава Зайцева, стремление к счастью Shumilo&Elagina, концептуализм Даши Гаузер, кашемировое волшебство Людмилы Норсоян и поэтические эксперименты Stella Ndombi.

.

SLAVA ZAITSEV

Фирменное богатство тканевой фактуры, которое давно уже стало ассоциацией первого уровня с брендом SLAVA ZAITSEV, вновь блестяще солировало на показе-открытии 21 сезона Российской Недели моды. Привычно многогранная коллекция Вячеслава Зайцева, в которой нашлось место и новейшим разработкам, и отдельным элементам, в нужный момент возвращенным из архивов, тяготела к трапециевидным женским и веретенообразным мужским силуэтам.

.

.

К ряду хорошо знакомых элементов последних лет: широкополым шляпам, обилию оттенков желтого, суперзаметным аксессуарам и вечноактуальной игре с огненно-красным — Зайцев добавил щедрую меховую линию. Ключевым фактором здесь безусловно стала революционная технология обработки соболиного меха, которая сделала доступным невероятное сочетание: полноценная шуба, которая на теле весит меньше, чем обычное пальто.

.

Shumilo&Elagina

Мастерски очерченный цветовой модус коллекции «Просто жизнь» от Елены Шумило и Ольги Елагиной доказал, что передать простое и емкое ощущение счастья вполне можно при помощи самых вкусных оттенков серебряно-белого и разряженных — молочно-серого с короткими вкраплениями избранных ярких: кораллового, фуксии, салатового.

.

Частые поэтические сравнения счастья с ощущением полета получили в коллекции Shumilo&Elagina свое прикладное воплощение. Свободный крой беспрепятственно позволял шелку с вискозой входить в изысканный и победоносный симбиоз с женской фигурой, моментами создавая ощущение, что модели, старательно вышагивающие по зеленой траве в босоножках, украшенных крыльями а-ля античный Меркурий, вот-вот взлетят.

.

Dasha Gauser

С годами лишь прибавляющая в яркости звезда Российской Недели моды Даша Гаузер на сей раз удивила мир показом, близким к идеалу с семиотической и концептуалистической точек зрения. Тщательно продуманный референс к бумаге нашел у Гаузер сразу три воплощения: в предварявшем показ фэшн-фильме, в оригинальном, хоть и немного хиппарском украшении волос моделей из гуаши и бумаги, и, конечно же, в крое подавляющего большинства луков коллекции. Вообще говоря, тема бумаги никогда не была чужда Гаузер. Обладая уникальным талантом видеть и работать с платьями не в двухмерном преломлении, а полноценном трехмерном пространстве, Даша управляется с тканями, как отличница с бумажными аппликациями на уроке труда. Аналогию с отличницей отечественного фэшна продолжает образцовый дневник (http://gauser.livejournal.com/), в котором Гаузер шаг за шагом описывала подготовку к показу.

.

.

В новой коллекции декоративные элементы медленно, но неуклонно движутся в сторону плеч, а любимые короткие «платья-конфетки» Гаузер выполнены нарочито нарушающими законы симметрии — этого глупого клише, лишь избавившись от которого можно достичь истинной гармонии. Кому-то из давних поклонников марки может не прийтись по душе некоторый отход от ярких цветов, но без этого было бы невозможным полноценное воплощение «бумажной» концепции.

.

Stella Ndombi

Если представить на секунду, что мода делится на фэшн-прозу и фэшн-поэзию, то новая коллекция Стеллы Ндомби определенно попадает во вторую категорию. Подобно поэту, который пробует разные размеры, рифмы и темы для своих стихов, от лука к луку Стелла экспериментирует сначала с цветами, потом с кроем, потом с фактурой ткани, а потом и с аксессуарами.

.

.

Монохромную, а следовательно, безусловно, немного ирреальную интригу показа Стеллы Ндомби подогревало живое выступление камерного оркестра. Но иллюзорность этого конфликта подтвердило скорое появление на сцене ярких тонов, вроде салатового. А появившийся было конфликт прозрачности с цельностью очень быстро сменился объемом юбок, имитирующих фактуру перьев, которые вместе с жемчужными аксессуарами воплощали заявленную автором колониальную тему.

.

Людмила Норсоян

Даже осваивая несколько непривычное для себя настроение коллекции — рок-н-ролльную легкость и близкий к культуре хиппи взгляд на мир через большие розовые очки — Людмила Норсоян не расстается со своими козырями, каковыми всегда были и остаются ее умение соблюсти стилевое единство коллекции и, конечно же, тонкая и предельно профессиональная работа со сложными и дорогими кашемировыми производными.

.

Конечно, ни один реальный хиппи времен «Битлз», чьи песни заложили эмоциональную основу показа Норсоян, даже теоретически не мог носить платья из таких материалов. И тем не менее, ей удалось за счет правильных цветовых решений - белый, охра, серый — оставить акцент на ярком макияже и аксессуарах вроде бирюзовых серег или все тех же розовых очков, что было в общем-то типично для культуры хиппи. Впрочем, Людмила не принадлежала бы к числу наиболее опытных российских дизайнеров, если б не умела оставаться собой, соблюдая стиль даже в самых непривычных на первый взгляд обстоятельствах.

.