RFW: славянский экскурс в Возрождение

Четыре большие славянские столицы – Киев, Минск, Петербург и Москва устроили для зрителей четвертого дня RFW своеборазный экскурс в эпоху Возрождения.

.

О.К.М.

Славься, элегантность!

Неизбежное низвержение формального женского костюма с трона популярности требует от дизайнеров новых ходов, и Ольга Мягкова с готовностью подхватила этот челлендж, нацелившись на возрождение урбанистической, офисной элегантности. Только теперь это достигается не при помощи брючных костюмов – они были единичными в коллекции «Город женщин».

Не жалея для этих целей рюшей и жабо, Мягкова взяла аккорд на две октавы женственности выше, чем в последние десятилетия. В результате гимн элегантности прозвучал немного слаще и пестрее, чем мы привыкли. За это обитательницы «Города женщин» ей будут бесконечно благодарны.

.

Елена Цокаленко (Белоруссия)

Осенний вальс в шёлковой интерпретации

Созерцательный романтизм, царивший в европейской литературе в эпоху Возрождения определенно наложил свой отпечаток на идеи белорусской звезды RFW Елены Цокаленко. Работая с платьями из шёлка, Цокаленко поставила перед собой цель адаптировать их для сурового северного климата, и выработала идеальное дизайнерское решение: использовать двойную ткань, такой ход, однако же, ни в коей мере не вынудил Цокаленко – адепта теплых материалов и сдержанных тонов – изменить себе.

Деликатная, знающая себе цену, не кичливая, не падкая на дешевую популярность красота вновь оказалась в центре внимания Цокаленко, которая в очередной раз продемонстрировала как бережно нужно относиться к каждой детали кроя, каждой плиссе, каждому бантику и узору, подтвердив свой статус самого скромного (в хорошем смысле) и аристократичного дизайнера Восточной Европы. Как никто Цокаленко умеет подчеркнуть женственность одной только фактурой ткани.

.

Вероника Жанви (Украина)

Украинский заход в Ренессанс

За считанные недели до открытия своего бутика в Москве – небиологическая, но оттого не менее дочь легендарного Пако Рабанна – порадовала столицу новой коллекцией. Работы Жанви становятся все более европейскими (прежде всего – в музыкальном сопровождении Lily Allen, с джинглами 'Jeanvie'), на что есть объективные причины: эта коллекция, например, была целиком создана в Париже. Безусловно, постоянные атрибуты Жанви пока все в сборе: и беспредельная женственность рвущаяся наружу из тугих корсетных платьев, и «извиняющиеся» каблуки, и юбки, длина которых в народе давно прозвана «украинской».

Однако, легкое дыхание чисто европейского Ренессанса уже очевидно. Сразу несколько look-ов Жанви визуально напоминали широко известные портреты Генриха VIII. Преимущественно способствовали этому акцентированные береты, усиленные мехом плечи и золотая ткань, которой были обшиты многие платья. Известный тем, что за свои 55 лет он схоронил пятерых жён, Генрих был бы в шоке, случись ему увидеть свою одежду на женщинах. Он наверняка приказал бы кого-нибудь казнить или женился бы в очередной раз прямо здесь, облачив невесту в сотканное из листков со стихами свадебное платье от Жанви, закрывавшее показ.

.

ПАРФЕНОВА

Победоносный гамбит разума

Не всякому дано отследить полет мысли Татьяны Парфеновой до конца. Подобно тому, как на уровне техники она каждый раз имеет дело с самой сложной из доступных фактур, с самыми тяжелыми в обработке тканями, по уровню концептуальности ее коллекции где-то между Брандербургскими концертами Иоганна Себастьяна Баха и Сикстинской капеллой Микеланджело. Белая ворона, заявленная символом новой коллекции Парфеновой, на практике оказалась сугубо чёрной – именно этот цвет был базовым для подавляющего большинства ее моделей. И вот в этих максимально узких цветовых рамках гений Парфеновой, с ее почти физическим отторжением халтурной простоты, проявил себя во всей красе. Намеренно сделанный слегка расплывчатым макияж look-ов, приковывающий взор блеск кристаллический структур, тем или иным способом интегрированных в ткань, сделали черный цвет не то, чтобы фоном, но некоей имманентной, трансцендентальной субстанцией, в которой выведенный на первый план разум субъекта (т.е. в данном случае клиентки Парфеновой) проводит свой победоносный гамбит.

.

Anastasia Z

Rape me, my friend

Одно из главных удовольствий RFW – видеть как мастерство отдельных его участников растет с годами. Ибо если одних дизайнеров, как Супрун или Парфенову, мы любим за постоянство, то других – за умение меняться. Анастасия Железнова как раз из таких. За три года, минувшие с ее дебютного показа, она прошла большой путь. Ее работы стали значительно более концептуальными, что подчеркнул великолепный новый логотип, лаконичности и запоминаемости которого большинство могут лишь завидовать. Фактически здесь можно говорить о двух логотипах в одном, ведь три сведенные в основании буквы Z вызывают неизбежную ассоциацию с русской «Ж».

Посвятив новую коллекцию культуре grunge, Анастасия Железнова заковала своих моделей в хрестоматийные Dr. Martens, а их волосы скрыла под агрессивными бытовыми дредами. Звучит просто, между тем, перед Железновой стояла тяжелейшая задача разглядеть за пост-панковской любовью к донашиванию oversized футболок и другими атрибутами социального протеста ростки женственности и подчеркнуть их при помощи своих авторских находок. И она ее выполнила с блеском, вызвав восхищение самых придирчивых зрителей. Кто-то после показа вспоминал собственную молодость, а кто-то – начало второго сезона Californication: «Почему ты плачешь? – Курт Гобейн умер… а еще я беременна».

.

MainAim

Исповедь Великого инквизитора

Выполняя коллекцию в духе архитектурного конструктивизма 1920-30 годов, Виктория Савватеева удивительным образом подчеркнула его незримую связь с католической инквизицией. Подобно инквизиторам, конструктивисты минимизировали все лишнее и наносное, что на их взгляд привнес в искусство господствоваший до них модерн. Точно так же, ни один из look-ов MainAim не обошелся без капюшона – важнейшего аксессуара инквизиторов. И это так естественно, ведь если вдуматься – капюшон донельзя конструктивистский элемент одежды. Оглядитесь вокруг: везде и всюду капюшон вытеснил шляпы в область haute couture.

Юбки-колокола, пальто с поддувом, платья, с энтомологичными ассоциациями, вырезы на спине, общая андрогинность – стоит признать, что сегодня модели MainAim смотрелись гиперфутуристично, но не стоит исключать того, что эти look-и станут повседневной актуальностью уже в самом ближайшем будущем. Как мы хорошо помним из монти-пайтоновского скетча: «Никто никогда не ожидает испанскую инквизицию».